Slutsteg 2 x 813

SM7FCU said:
Till SM0AOM

Jag är helt tillfreds med den approximationen. Möjligen tycker jag att 20ggr effektförstärkning låter lite väl bra, särskillt vid full utstyrning.
Eller var det något jag missförstod?
Jag märker att förstärkningen är större vid lägre effekt. Ett exempel som jag noterade idag när jag körde 80m: Jag valde att lägga mej lite mera moderat på 500W ut för att hjälpa upp signalen lite. Denna uteffekt uppnåde jag redan vid 30 Watt drivning.
Skall jag få ut 1kW räcker det inte med 60W, utan jag får kanske ha 80W.
På de högre banden 14 - 28 MHz måste jag driva med vad jag har för att få full effekt. Varför det?
Click to expand...

Hela resonemanget med effektförstärkningen bygger på att man opererar i det linjära området.

När man lämnar detta så uppstår kompression av topparna, ofta beroende på att emissionen "tar slut",
och därmed "splatter".

En effektförstärkning på 20 eller 13 dB är vad man räknar med i gallerjordade effektsteg med realiserbara elektronrör.
Att uteffekten och förstärkningen minskar på högre frekvenser kan bero av uppbyggnaden så att motkopplingen
ökar och därmed minskar förstärkningen.

Hittade igen de GG-data som togs fram av General Electric och Eimac i början av 60-talet. De gäller för ett rör.

20140309_113633_resized (2).jpg

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:
Efter att ha samlat jordpunkterna för C1, C2 och gallret blev det lätt att få utt 400W på 10m, även om rören går lite olika.

EDIT: Varför syns inte bilden?
 

Attachments

  • IMG_2172.jpg
    IMG_2172.jpg
    72,6 KB · Views: 104
Last edited:
Jag skall plåta slutsteget med det snaraste så ni kan få ta del av hur det ser ut. Det är inte vackert, men funkar bra och är inte jättestort heller.
Ja, de samlade jordpunkterna motverkar motkopplingen då de hålls stabilt på sina nollpotentialer medan styreffekten påverkar signalspänningsförhållandet katod - galler.
Mitt steg började få liv ordentligt när jag ombesörjde dessa jordningar. Kan nog förbättra det ytterligare.
 
Nu ser jag! Det ena röret går rött, medan det andra är betydligt kallare. "Går lite olika..." jo, det håller jag med om :)
Varför gör de det? Är ena röret tröttare än det andra?
Jag undrar om det inte blir svårt att få effektpeaken på båda när de går så olika. Du skulle nog ha mycket att vinna på att ha ett par som är lite mera lika.
 
Jag vet Bengt, nu är det ett Svetlana och ett Taylor. Svetlanaröret går bättre. Jag hade 2 Svetlana innan, men det ena gick sönder pga överslag. Köpte 2 nya Taylor och efter en tid så gick de ojämnt. Denna konstellationen fungerar och jag nöjer mig med det. Ska jorda lite mer gemensamma punkter och se hur det blir.

Det vänstra röret (Taylor) blir också lite rött om man kör lite mer än vad bilden visar.
 

Attachments

  • IMG_2174.JPG
    IMG_2174.JPG
    65,8 KB · Views: 90
Last edited:
FCU m. fl. de APQ

Du skrev: Jo, anoddrosseln har skapat mycket problem och jag har bränt upp ett par innan det blev bra. Sedan fick jag ånyo problem då jag ökade induktansen för att köra steget på 160m.

Att tillverka en RF-drossel för frekvensområdet 1,8 - 29,7-MHz som INTE har någon serieresonans på något amatörband är enligt min erfarenhet omöjligt.
Dessa "otäcka" resonanser brukar uppträda mellan 14 och 29-MHz. Resultatet blir att drosseln exploderar. Fenomenet brukar uppstår när anodspänningen är mer än ungefär 2400 volt.

Det finns emellertid ett elegant sätt att lösa problemet. Iden har jag fått från W. Orr, W6SAI (SK) handbook där han beskriver ett katoddrivet (grunded grid) slutsteg för 50-MHz med en direktupphettad triod. För att "lyfta" glödtråden från chassie (jord) använder han en parallellresonanskrets där spolen utgörs av ett kopparrör. Glödtråden får sin spänning via cu-röret och en tråd genom cu-röret. Det hela bildar en bifilär lindning.

Jag har tillämpat samma metod i tankkretsen på mitt PA-steg där anodspänningen är i närheten av 4800 volt till ett 4-1000A.
Anodspänningen, från nätaggregatet, matar jag in på en hemmagjord RF-drossel tillverkad av teflon och lindad med 0,35 lacktråd. Uppskatningsvis har drosseln en induktans på 1 mH och har säkert "otäcka" serieresonanser mellan 10 och 29-MHz. Från drosselns "heta" ända gå sedan en 0,35mm lacktråd inuti en teflonslang. Denna slang går sedan genom hela tankspolen som utgörs av ett lagom grovt Cu-rör. Slang och lacktråd lämnar tankspolen i den "heta" ändan nära rörets anod. Lacktråden är sedan ansluten till rörets anod. Mellan anod och tankkretsen (Cu-röret) är givetvis den vanliga .001 uF kopplingskondensatorn ansluten.

Tankegången bakom detta är givetvis att impedansen, omkring 50-ohm,och RF-spänningen är mycket lägre över C2-kondensatorn. RF-drosseln eventuella serieresonanser kan ignoreras. Jag har använt denna metod i nu nästan 10 år utan problem.

Om någon har problem att följa det beskrivna "kopplingsschemat" let me know och jag kan rita ett schema.

Jag tror att 3BDZ har gjort något liknande efter att jag rekommenderade metoden.

P.S. Teflonslang och lacktråd måste träs genom PA-spolen innan man lindar (böjer) den!

73
Bengt
SM6APQ
 
Last edited:
Till SM0APQ

Tack för inlägget. Ja, det stämmer med otäcka resonanser mellan de frekvenserna. Jag har det värsta problemet på 18MHz, men genom att dela upp choken och att kortsluta mer än halva choken när jag inte kör 1,8 MHz har gjort att det fungerar fullgott nu. Mycket har rättat till sej med lämpliga jordningar mellan C1 / C2 och gallerkretsarna. Jag skall ta ner steget från hyllan för att fotografera det, och då passar jag nog på att ytterliggare förbättra jordningen.
Det där med den avstämda glödkretsen finns beskrivet av ZL1BJQ på en trevlig hemsida.
Jag frångick det för ville komma igång. Lite mekaniskt komplicerat att få till den. Jag har testat med lite olika sådana kretsar, men det var bökigt att få till dem så de kunde täcka 1,8 - 28. Det måste till reläer. Som det är nu kör jag med glöddrosseln avstämd när jag kör 1,8 och det funkar bra, då slapp jag att öka på den när jag byggde ut för 1,8 MHz.
Ja, jag känner till de nfina lösningen som SM3BDZ har. Jag försökte liksom honom med att använda bromsrör. De gick att löda och att böja, men att få till en prydlig spole var jag inte kapabel till. Därför gjorde jag på traditionellt vis, och det funkar tillräckligt bra nu. Jag kan köra alla banden. Lite darrigt på 18, men nu går det fint på 14 och 21 och det går faktiskt även på 18 sedan jag sågade bort de grenar som låg emot antennen! :)
Min största begränsning är på det mekaniska planet, vilket kommer att framgå av bilderna när jag äntligen får till dem.
Inte desto mindre, nu fungerar det...


Förresten... gå till de tre första inläggen jag gjorde i tråden, där finns nu bilder på mitt berömda slusteg.

Apropå tråd, gott om tråd i mitt slutsteg :)
 
Last edited:
SM7FCU said:
Till SM0APQ

Tack för inlägget. Ja, det stämmer med otäcka resonanser mellan de frekvenserna. Jag har det värsta problemet på 18MHz, men genom att dela upp choken och att kortsluta mer än halva choken när jag inte kör 1,8 MHz har gjort att det fungerar fullgott nu. Mycket har rättat till sej med lämpliga jordningar mellan C1 / C2 och gallerkretsarna. Jag skall ta ner steget från hyllan för att fotografera det, och då passar jag nog på att ytterliggare förbättra jordningen.
Det där med den avstämda glödkretsen finns beskrivet av ZL1BJQ på en trevlig hemsida.
Jag frångick det för ville komma igång. Lite mekaniskt komplicerat att få till den. Jag har testat med lite olika sådana kretsar, men det var bökigt att få till dem så de kunde täcka 1,8 - 28. Det måste till reläer. Som det är nu kör jag med glöddrosseln avstämd när jag kör 1,8 och det funkar bra, då slapp jag att öka på den när jag byggde ut för 1,8 MHz.
Ja, jag känner till de nfina lösningen som SM3BDZ har. Jag försökte liksom honom med att använda bromsrör. De gick att löda och att böja, men att få till en prydlig spole var jag inte kapabel till. Därför gjorde jag på traditionellt vis, och det funkar tillräckligt bra nu. Jag kan köra alla banden. Lite darrigt på 18, men nu går det fint på 14 och 21 och det går faktiskt även på 18 sedan jag sågade bort de grenar som låg emot antennen! :)

Apropå tråd, gott om tråd i mitt slutsteg :)
Click to expand...

FCU de APQ
För att återknyta till min metod där högspänningen matas genom PA-spolen. Jag använder 8mm glödgat kopparrör (Biltema). Jag trär i den teflonisolerade lacktråden när cu-röret fortfarande är rakt. Nästa moment är att fästa ett lämpligt stålrör - i mitt fall ett c:a 70mm vattenledningsrör vertikalt i skruvstädet. Ändan där spolen "börjar" förankras på lämpligt sätt. Därefter tätlindar jag cu-röret på vattenledningsröret. När spolen är färdiglindad (tätlindad) ökar jag avståndet mellan varven genom att föra ett lämpligt föremål mellan varven, t ex en penna eller annat lämpligt trä eller plastföremål.

Kom inte och säg att detta är komplicerat jämfört med RF-drosslar som skall kopplas bort med vacumreläer vid bandbyten!

Bromsrör.
Jag är inte säker vilket material som ingår i rören? Legering? Om det inte är "ren" koppar skulle jag inte använda det där det flyter RF-strömmar och då absolut inte i en tankkrets!
De flesta kommersiella HF-sändare använder försilvrad koppar i tankspolar och kopplingsbleck som förbinder olika komponenter där RF-strömmar flyter.

73
Bengt
SM6APQ
 
Apropå bromsrör.
Jag utgick nog från att bromsrör var just glödgade kopparrör, som i mitt fall införskaffades på Mekonomen. När jag nu kollat denna fråga på ett bilforum, får jag också detta svar.Fast även om jag inte märkt av några problem, så känner jag mig inte helt säker...

/Lasse
 
Mej veterligt har man ibland fått anmärkning på rostiga bromsrör. Då kan det ju knappast vara koppar.
Jag sa inte att det är krångligt att göra spolarna generellt. Jag sa att jag inte var kapabel till det.
Men glödgat kopparrör är nog mycket mjukare än de legerade bromsrören som jag tetstade.
En annan sak var att jag råkade ha denna tankspolen hemma så det var ju frestande att använda den.

En annan sak med slutsteget. När jag nu hade det öppet så bättrade jag på jordningen och skapade även fler jordpunkter av frontplåten. Det är ju där C1:an är monterad. Nu försvann "darrigheten" på 18 MHz.
Nu har jag faktiskt inget problem på något band. Det fumnkar så bra att jag vet inte om jag ens vågar att städa upp i det.
 
Last edited:
Jag tror nog att det är höga odds på att du inte kommer att ändra nåt mer innan plåtsvepet sitter på plats... ;)
 
Last edited:
Till Ingenjörn sm3bdz
Höga odds betyder att det är osannolikt. Jag är böjd att hålla med. Redan alldeles efter att jag nyss tog bilderna var jag ju där och grejade med jordningen av frontplåten. Det gjorde verkligen underverk på 14 och 18 MHz. Visst, effektnålen gick upp lite till, men det man märker främst är att avstämningarna blir säkrare och lugnare på något sätt. Det blir inga konstiga hopp och peakar/dippar. Bara att skruva på kranarna till max effekt som du gör. Just nu är det inget band som på något sätt sticker ut längre.

Effekten hamnar en liten aning över 800W på 18 - 28 MHz om jag jämför med de 100W som jag vet att TS940 ger. Jag är noga med att poängtera det med effekten eftersom jag har kalibrerat effektmetern efter sändaren :)

Men jag har ju gjort det lite vetenskapligt då jag mätte hf-strömmen och beräknade effekten.

På 14 börjar jag tangera 900W.
På 1,8 - 10 MHz driver jag till 1kW och stannar där.
Minst 4 anledningar:
1. Det räcker
2. Tror de stackars rören börjar få det jobbigt, grafiten börjar rodna.
3. Skärmgallerströmmen uppnår 40mA per rör.
4. Min expertkalibrerade effektmeter maxar 1kW. Trevligt med fullt utslag.

Min effektmeter är förvisso ingen Bird, men är iallafall inte nämnvärt effektberoende.
För säkerhets skulle gjorde jag en relativ jämförelsetest mellan 100W och vad slutsteget presterar.
Inget talar för att effektresultatet skall vara alltför optimistiskt.
Jag har testat mot såväl antenner som dummy load och det blir hela tiden samma resultat.
Jag är väldigt nöjd med resultatet i prestanda, men ganska missnöjd med det elektromekaniska utförandet.
Ivern att få ut det i luften tog överhanden...
 
Last edited:
Om bromsrör. Här finns både nickel och kopparrör. Kopparrören är i vissa fall legerade för att bli styvare, de är då just - styva. Fördelen med koppar i rören är att de inte korroderar och är lättare att hantera vid rördragning. Styvheten vill man ha vid långa ledningar, särskilt då de är friliggande under chassiet eftersom de står emot stensprut bättre utan att deformeras.

Det finns också mjuka kopparrör som är lättare att jobba med vid trånga snirkliga lägen. Det här tror jag är ren glödgad koppar.
 
Undrar om inte min tråd angående slutsteget 2x813 Super Deluxe tenderar att tappa en aning av sin seriösa karaktär...:D
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top